Некогда популярная в аудиофильских кругах акустика ныне почти полностью забыта и неспроста. Фирма выпустила в свое время целую гамму очень популярных и неплохо звучащих акустических систем. Достаточно вспомнить модели 104, 107, ремейк LS3/5 и недорогую серию К. Проблемы со звучанием начались в середине 90-х, когда на алтарь бизнеса принесли в жертву качество звучания. Результат - появление новых линеек громкоговорителей, очень технологичных и недорогих в производстве, очень симпатично выглядящих, но, увы, никак не играющих. Кстати не забыли и о повышении цены. В общем, некогда славящаяся своим звуком фирма скатилась на уровень обычного ширпотреба, хотя и очень недешевого.

Это конечно плохо для рядового потребителя, обманутого рекламой, но очень даже на руку нам аудиофилам. Сегодня можно очень недорого купить себе набор DIY, который несколько лет назад стоил $600-$800. Так произошло и со мной. Поскольку продать некогда дорогие колонки дороже $200 не представлялось возможным, а выкидывать было стыдно настоящему DIY-еру, взялся за переделку пылящихся несколько лет на даче колонок серии Uni-Q, модели Q-80. Эта модель - средняя в линейке начала 90-х - Q-60, Q-80, Q-90. Рассмотрим ее поближе:

Акустическое оформление - с пассивным излучателем, система двухполосная, излучатель коаксиальный Uni-Q. Коротко опишу звучание: экстремально <английский звук> с заваленным, нединамичным и мягким верхом, жирной и густой серединой, неплохим звуковым пространством и локализацией. Теперь о недостатках - эти колонки удовлетворительно звучат только на средних и больших уровнях громкости, когда амплитуда смещения диффузора значительна, на тихих пассажах проявляется значительное снижение и так невысокой разрешающей способности, макро- и и микродинамики, также происходит значительное размывание звукового образа. Явно слышна окраска, вызванная материалом диффузора басового излучателя и корпуса. На большой громкости резонируют элементы пластиковой накладки на переднюю панель. Бас - абсолютно не детальный, размытый и нединамичный. Явно ощущается резкое увеличение искажений на низких частотах, близких к частоте собственного резонанса. АЧХ в жилой комнате на низких частотах очень нелинейна, хотя общий тоновой баланс низ-середина достаточно ровный. Колонки звучат темно и густо, как засахарившееся варенье. Кроме того, было замечено, что колонки имеют несколько разные АЧХ на низких частотах.

Внимательно послушав эту акустику с хорошим ламповым усилителем, понимаешь, что что-то недоделано или сделано неправильно, они явно предназначены для резко звучащего транзисторного усилителя с низким выходным сопротивлением, а хотелось бы чего-то лучшего. По крайней мере, попрыгав с грузом по комнате недельку, поменяв десяток кабелей и усилителей и найдя тот оптимальный (для колонок, а не для соседей) уровень громкости, можно короткое время на отдельных фрагментах наслаждаться звучанием отдельно взятых звуков некоторых инструментов, а не музыкой.

Ясно, что пора взяться за скальпель:

1. Разбираем

- Необходимо тонкой отверткой или скальпелем подцепить и вывести из пазов защитные пластиковые кольца, закрывающее саморезы крепления головки и пассивного излучателя (ПИ). Делать это надо очень осторожно, чтобы не повредить кольца и резиновый гофр диффузора
- Затем отворачиваем все саморезы крепления головки и ПИ и аккуратно извлекаем их из корпуса. Вынимаем уплотнительную трубочку и отпаиваем, предварительно запомнив распайку, провода от клемм головки.

2. Займемся корпусом

- Вынимаем весь звукопоглащающий материал из корпуса АС. У Вас должно быть несколько листов из синтетической ваты и два поролоновых мата в каждом корпусе АС.
- Покупаем автомобильный силиконовый герметик (Гермесил или, в крайнем случае, детский пластилин и промазываем им все (!!!) швы внутри корпуса и все стыки и сопрягающиеся поверхности с деталями передней накладки и панели с разъемами. Накладные детали лучше даже предварительно отвернуть, а в процессе обратной сборки саморезы обязательно посадить на клей, лучше на эластичный типа 88-го, Момента или полиуретанового. Операцию по герметизации корпуса повторить после высыхания герметика (через 24 часа). Если у Вас где-то вылезет герметик на наружные поверхности корпуса, не расстраивайтесь - быстро удалите излишки тряпочкой , сначала сухой, затем влажной (пока герметик не высох окончательно, он очень легко смывается водой).
- Пока герметик сохнет, самое время сходить во двор, наберите из детской песочницы 15-20 кг. песочка, просейте и прокалите его на сковородке, или, если есть деньги, купите кварцевый калиброваный песок. Сшейте из плотной, но мягкой ткани два мешка, с расчетом на 10 кг песка. Размеры подберите таким образом ,чтобы после помещения внутрь корпуса ткань не мешала песку равномерно распределяться во внутренним объеме АС. После остывания песка засыпьте сначала по 7 кг. И поместите вовнутрь АС, прямо на дно из MDF. Тщательно утрамбуйте. В дальнейшем можно увеличить или уменьшить количество засыпаемого песка, мне показалось, что 7 кг оптимально. Главное сильно не увлекаться - помните, что внутренний объем АС заметно уменьшается.
- Если есть желание значительно уменьшить пение самого MDF необходимо обклеить внутреннюю поверхность АС тяжелым , мягким и вязким материалом v например толстым рубероидом импортного производства, обратите внимание на качество битумной смеси - она не должна быть жесткой и твердой! Я эту работу не проделывал, ограничившись более простыми переделками.

Займемся излучателями:

Первый же взгляд изнутри поверг меня в ужас. Несмотря на то, что АС продавались дилером как пара и маркировка на ПИ стояла одинаковая, они были разные по конструкции!!! Посмотрев на серийные номера АС 015665 и 015611 я не нашел этому объяснения, в общем то партия-то одна. Отличия заключались в диаметре центрального кольца и жесткости подвеса , а следовательно, в резонансной частоте и добротности - вот откуда разные АЧХ у АС. Да, много крепких слов произнес я в сторону английских бракоделов. Более того, центральное кольцо у одного из ПИ не было приклеено или отклеилось от центрирующей шайбы. Не верилось, что такая халтура произведена знаменитой фирмой. Хорошо хоть диффузоры были из одного материала. Пришлось выравнивать механические характеристики обоих ПИ.

Дальше - больше! Оказалось, что внутренняя проводка пищалки к клеммам на одной головке выполнена одножильным, а на другой - многожильным проводом. Интересно, у KEF вся акустика с недостатками или они только в Россию такие поставляют? Интересно также, на KEF-е на самом деле контролируют характеристики АС в процессе производства или это реклама для доверчивого потребителя???
Рискну предположить , что мне просто не повезло - происходило изменение технологического процесса, и одна АС была выпущена до, а другая после внесения изменений. Кстати, на e-mail KEF не ответил. Итак исходим из предположения, что обе АС одинаковые.

3. Переделаем ПИ.

- Необходимо увеличить массу диффузора и обеспечить герметичность, для этого берем монету достоинством в 5 р. и вклеиваем на герметике в имеющийся стакан для звуковой обмотки, с обратной стороны диффузора.
- Увеличиваем жесткость центрального кольца, равномерно пропитав его клеем Момент. Желательно проконтролировать изменение механических параметров ПИ, хотя бы простым и примитивным способом - измерить линейное перемещение диффузора ПИ под действием веса заведомо известного груза. А также оценить частоту основного резонанса в корпусе АС.

4. Модернизируем ВЧ излучатель.

(Рекомендуется только при использовании АС с маломощным ламповым усилителем. Удаление ферромагнитной жидкости имеет и отрицательные стороны - существенно снижается максимальная мощность ВЧ головки из-за ухудшения теплоотвода)

Внимание! Эта работа требует чрезвычайной аккуратности и умелых рук. Будьте предельно осторожны!

- Отпаиваем выводы ВЧ головки. Придерживая ВЧ головку рукой, со стороны диффузора, отворачиваем центральный винт со стороны магнита. Аккуратно снимаем защитную шайбу со стороны магнита и вынимаем со стороны диффузора ВЧ головку в сборе.
- Маломощным паяльником отпаиваем провода от ВЧ излучателя, пометив полярность.
- Удерживая излучатель за пластиковый корпус!!! Острым пинцетом аккуратно удаляем вклеенную защитную металлическую сетку.
- Срезаем острым ножом излишки клея, которым приклеен пластиковый корпус к металлическому основанию. Отмечаем взаимное расположение пластикового корпуса и основания. Аккуратно, без перекосов, иначе сомнется каркас катушки, удерживая ВЧ излучатель за металлическое основание, с помощью скальпеля или хорошего ножа , отклеиваем пластиковый корпус в сборе с диффузором и катушкой от металлического основания. Откладываем диффузор в сторону.
- Удаляем с помощью кусочка ватмана ферромагнитную жидкость из зазора магнита. Внимание следите, чтобы никакая грязь не попала в магнитный зазор!
- Протираем небольшой х/б тряпочкой остатки жидкости с самой катушки. Внимание! Не помните каркас!!!
- Тщательно удаляем все остатки старого клея и обезжириваем поверхности.для склейки.
- На керне магнита приклеена подушечка из звукпоглощающего материала. Если она приклеена криво или слабо, переклейте ее ровно по центру.
- Собираем ВЧ излучатель в обратной последовательности . Приклеиваем клеем Момент пластиковый корпус к магниту и удаляем все его излишки. Заменяем родные провода на тонкий МГТФ (по желанию) и тщательно укрепляем с помощью отрезков скотча и клея. Внимание! Помните, что монтаж не должен выходить по диаметру за габариты пластмассового корпуса, иначе возможно соприкосновение с подвижной катушкой басового излучателя, что недопустимо!
- Даем просохнуть 24 часа. В процессе сушки желательно прижать пластиковый корпус к основанию, чтобы обеспечить соосность катушки и керна.
- Откладываем ВЧ головку в сторону.

Излучатель готов к работе. Эта переделка значительно улучшает разрешающую спосбность ВЧ звена. Высокие частоты перестают звучать темно становятся динамичными, детальными и исключительно прозрачными. Единственный недостаток - увеличивается неравномерность АЧХ в области собственного резонанса головки, но с этим эффектом можно легко побороться в кроссовере, применив RLC режекторный контур. (Доработка кроссовера обязательна!)

5. Модернизируем НЧ излучатель.

Даже беглый взгляд повергнет Вас в шок. Хотел бы я посмотреть на уши того инженера, который придумал подвесить магнит на эластичных резиновых муфтах.

Да, понимаю, очень недорого и технологично в производстве, а как же с детальностью звучания и микродинамикой? - а никак, главное - продать подороже.

Короче, делаем следующее:

- Отворачиваем три винта, крепящие магнит к центрирующему кольцу. Снимаем магнитную систему.
- Удаляем резиновые втулки.
- Заказываем у токаря или изготавливаем самостоятельно из дюралюминия новые втулки. Главное обеспечить жесткий механический контакт магнита и корпуса головки.
- Собираем головку и тщательно центрируем катушку в магнитном зазоре.

6. Далее аккуратно собираем АС, поместив один из звукопоглащающих поролоновых матов между ПИ и основным излучателем. После чего производим измерения АЧХ на нижних частотах для контроля. И, конечно, слушаем.

Поверьте мне на слово - разница огромна и будет легко заметна.

Следующим этапом будет переделка кроссовера, но это уже тема отдельной статьи.

Удачной Вам работы!

(C) В. Зимаков, "Ассоциация Российских Аудиофилов"