Данные заметки не претендуют  на новизну, полноту и, тем более, истину в последней  инстанции. Они появились в результате переписки с разными людьми при обсуждении темы, вынесенной в заголовок.

         Началось с того, что приятель решил доработать его полочные АС B&W. Хотели только заменить разводку и припаять провода на ГГ вместо штатных клемм. Когда открыли АС, обнаружили столько косяков, что цензурных слов для описания этой картины нет: контакты обжаты слабо, резина под корзинами динамиков скомкана, провода в одной паре разной площади сечения, заполнение ящиков сентипоном в разном количестве, а в одной АС кусок сентипона торчит в трубу ФИ, что дает призвук на НЧ. Короче,  решили взяться основательно. А когда проклеивали по углам швы, то герметик в одном месте протек на наружную сторону!!!  Щель не свистела только из-за того, что делила давление с ФИ. Короче, когда закончили, - положительный результат был заметен. И я окончательно утвердился в двух аспектах:

• 1 – никогда особо не молился на импортные АС (особенно “полочники”), а теперь понял, что косяков и там не мало, и дорабатывать можно ВСЕ импортные системы;
• 2 – доработать можно и отечественные АС, а в плане улучшения корпуса и демпфирования, тем более. А это, как выяснилось, играет не меньшую роль, чем ГГ.

• 1- отдаю предпочтение ЗЯ (хотя не считаю, что ЗЯ - это уже гарантия хорошего звука)
• 2 – ВЧ динамики 6ГДВ больше нравились, чем эти “сипелки” 10ГДВ в S-90.

Спецификацию на акустические системы “КОРВЕТ” 35АС-028 см. здесь.

Укрепление ящика АС.  У Корветов он и так довольно прочный (передняя и нижняя стенки двойные - 4 см.), ребра жесткости на передней (горизонтальное) и задней (вертикальное) стенках, + распорка между передней и задней стенками, посередь ящика, между НЧ и СЧ ГГ. Она посажена только на клей, а я ввинтил в нее шурупы диаметром 6мм Х 8см со стороны передней и задней стенок, и стянул их. Потом стянул таким же способом боковые стенки: сухой березовый брусок 3,5х3,5 см забил в тугую, на клей и стянул шурупами 6мм Х 8см. прямо сквозь боковые стенки, немного в-потай. На лицевых плоскостях боковых стенок, утопленные в-потай шляпки шурупов, залил “бокситкой” и заклеил декоративными пластмассовыми мебельными шляпками под цвет родного шпона.

Герметизация корпуса.  Для этой цели многие пользуются или “бокситкой” или герметиком. Мне не нравится ни то, ни другое. С детства, с деревом работаю казеином. Если соблюдать технологию, то результат не хуже, чем у упомянутых клеев, а работать удобнее. ИМХО. Казеин разводится на воде, – древесные волокна склеиваемых поверхностей разбухают, клей проникает в структуру дерева, и склеиваемые поверхности становятся как единое целое. Проклеил все стыки, таким образом, чтобы излишки клея оставались на стыке двух, склеиваемых плоскостей, для чего ящики наклонял под 45° и укреплял в таком положении на время сушки. Потом все стыки промазал тонким слоем пластилина поверх казеина и прокрасил масляной краской.

Ребра жесткости.  Из той же березы напилил брусков 2,5 Х 2,5см по 2 штуки, на боковые и заднюю стенки. Обычно ставят продольные, или по диагонали, но мне показалось так лучше (в этом деле жесткости много не бывает), а боковые стенки между собой я уже стянул. (См. выше). Бруски для ребер напилил на 1мм длиннее, забивал в тугую, клеил на казеин, и крепил шурупами. Все места соединения ребер и стенок опять пролил клеем с излишком, с обеих сторон приклеенных брусков, и опять сушил наклоняя, под 45° и укрепляя ящик в таком положении на время сушки. Так у меня получились по 3 “корыта” на каждой из стенок глубиной 2,5см. Дно у ящика “Корвет” усиленно добавочной доской из MDF толщиной 2см, но не сделано как надо: между этой пластиной и боковыми стенками есть щели и посажена она только на шурупы. Я вынул эту платину, пролил дно козеином, приклеил пластину, усилил контакт шурупами, залил щели между ней и боковыми стеками “бокситкой”. Теперь дно как монолит 4 см. в толщину.

Внутренний бокс  для СЧ и ВЧ. Он в “Корветах” сделан из 10-слойной фанеры (не то, что у S-90-х гнусный пластмассовый колпак, на который Сергей Жильцов (Serzhi) придумал ноу-хау из голенища валенка). Я густо проклеил внутренний ящик казеином по швам, и также промазал козеином стыки снаружи.

Система крепления динамиков. Прежде, чем депфировать ящик, решил заменить систему крепления НЧ и СЧ динамиков. Родные второпластовые втулки меня давно уже не устраивали, тем более, что на некоторых уже съелась резьба, и надлежащий прижим не обеспечивался. Я высверлил второпластовые втулки и заменил их на 6-гранные металические, длинной 4см. (Все продается в любом отделе крепёжных изделий)
    Для того чтобы втулки сидели в передней стенке надежно и не вышли наружу при многкратном завинчивании/вывинчивании болтов для крепления ГГ  (а завинчиваю я как можно сильнее электроотверткой с “трещеткой”, помогая рычагом), я сделал следующее: просверлил в каждой втулке отверстия диаметром 2мм, отступив 3 мм от края втулки (перпендикулярно ходу, завинчиваемого во втулку болта). Затем промазал отверстие для втулки в ящике бокситкой, забил в это отверстие туго втулку, так, чтобы она выступала с внутренней стороны ящика на 4-5мм, и вставил в просверленное отверстие во втулке гвоздь нужного диаметра и длинны. И постучал молотком по торчащему внутри колонки краю втулки, чтобы она сдала назад, и гвоздь врезался в дерево. Теперь болты, удерживающие ГГ, можно затягивать от души. Тоже самое проделал и с креплением СЧ, только втулками меньшего диаметра.

Внутренняя проводка.   Перед тем как приступить к демпфированию ящика, необходимо закрепить внутреннюю разводку для СЧ и ВЧ ГГ, чтобы провода оказались под звукопоглащающим материалом. Провода закрепил в углах полосками лейкопластыря. Оставляйте концы длиннее – лишнее потом можно отрезать.

        На ВЧ я выбрал шведский OFC  (многожильный сечением 2 мм), и параллельно с ним пробросил компьютерную одножильную пару 5-й категории (по совету Serzhi). С тем условием, чтоб был выбор, а твердой уверенности какие из проводов будут звучать лучше на тот момент у меня не было. Забегая вперед, могу сказать, что сейчас у меня работает “Supra” (так больше понравилось), а одножильный так и остался под войлоком.

        На СЧ применил тот же шведский OFC “Supra” (многожильный,  только сечением 2,5 мм).

        На НЧ будет использован OFC "Monitor" сечением 4мм, но его сейчас некуда крепить т.к. весь он будет располагается под куском “юртового” войлока, которым накрою кроссовер. Перед тем, как крепить внутреннюю проводку, пометил условную фазировку (-;+), чтоб потом не “звонить”. Но это делается по желанию,  - на проводах есть надписи с указанием направленности и фирмы изготовителя, так, что разобраться, где чей конец не сложно.

Установка на шипы. Зная толщину нижней стенки, нетрудно подобрать втулку нужной длинны. Шипы у меня уже были отс резьбой на 10. Купил восемь втулок с нужной внутренней резьбой, а контргайки использовал родные -  от “Dynaudio”. Можно устанавливать колонку на 3 шипа, и по физике так, вроде бы лучше, но мне нужна бОльшая устойчивость, т.к. АС стоят на ящиках, но об этом см. ниже.
     Как  найти места для крепления шипов на днище АС системы? Начните с того, что самое “тихое” место расположения конусов – это 22% с двух сторон любой гомогенной (однородной) прямоугольной платформы. Просто измерьте ширину платформы и умножте это число на 56% - результат даст вам интервал между двумя конусами, но с сохранением равного расстояния с двух краев платформы. - (Colin Miller,” Secrets of Home Theater & High Fidelity” © Copyright 10/1996)
    Теперь нужно засверлить шахты в дне колонки, максимально вертикальные. Это сделать не сложно при определенном навыке работы с электродрелью, плюс некоторая оснастка в виде простого куска из 6-см доски (20 Х 20см), в котором я на станке уже давно насверлил тучу отвестий разного диаметра, с шагом 1 - 2мм, а теперь лишь выбираю нужное отверстие + 1мм. Дальше еще проще: в высверленную шахту добавляю бокситки (по стенкам), и забиваю втулку молотком. Берешь у жены крем для лица, обильно смазываешь шипы, (это чтоб излишняя бокситка если и растеклась, то не приклела ввинченные шипы к втулке). На следующий день шипы можно вывентить, протереть от крема и теперь поставить с контргайкой. Но лучше отложить их до окончания очередного этапа переделки, иначе - пол в дырках, коленки изцарапаны, на паласе затяжки.

“Подошвенный” войлок. Очень плотный и толстый (до 2-х см.) материал. Конечно, просушил его. Сначала были опасения, что такой плотный материал уменьшит объем ЗЯ, - напрасные были опасения. Теперь я считаю войлок лучшим для этой цели материалом, и, главное, намного дешевле всех импортных мастик и т.д.
      Назрезал его квадратами, по размеру “корыт”, что получились на боковых и задней стенках после установки ребер жесткости. Резал под конус, и забивал в тугую, без всякого клея. Если войлок ляжет горбами – это есть очень хорошо в борьбе со стоячими волнами. Теперь ребра жесткости выступают лишь на 3-4мм. над войлоком.  На “дно” и “потолок” крепится без проблем. На внутреннюю сторону передней стенки подошвенный войлок садил на “Момент”.
     Внутренний бокс для ВЧ и СЧ тоже оклеил снаружи. Внутри - только заднюю стенку, а для СЧ ГГ на боковых стенках пришлось сделать специальные вырезы – и войлок использовал “юртовой” (См. ниже.), т.к. бокс по ширине, чуть шире СЧ громкоговорителя,  и будет мешать устаноке  СЧ ГГ. После этого,  оклеил этим же войлоком распорки межу передней и задней, и боковыми стенками. Все грани. Внутри ящика всё должно быть закрыто звукопоглощающими материалами.

“Юртовой” войлок. Следующий слой работал “юртовым” войлоком. Этот материал не толще 1см, и мягкий, что можно скатать в трубу. Вырезал полосу по внутренней ширине боковой стенки, а длинна = 2 боковых стенки + верхняя стенка + дно. Потом промазал “Моментом” верхнюю (выступающую) часть ребер жесткости, и в круговую закрыл сразу все перечисленные стенки. Все углы получаются сглаженные, что тоже есть good. Ребра жесткости еще немного выступали над подошвенным войлоком, а между ними “юртовой” войлок немного утопился, и стенки получились не плоскими, а волнообразными, что меня тоже устраивает. Потом вырезал кусок площадью чуть больше задней стенки, чтоб за хлест на боковые был на 1см и тоже приклеил. На дно за хлест не делать, т.к. там крепится кроссовер, а места и так мало. Не забудьте сделать на задней стенке, в войлоке прорези для акустического шнура, поскольку я уже сразу решил отказаться от всяких разъемов, а паять прямо на кроссовер. С передней стенкой сложнее: больше радиального вырезания и меньше куски, поэтому все клеил – без клея не держатся.

Ватин и сентипон. Третий слой работал этими материалами. Сначала подготовил “сэндвичи”. По опыту убедился, что клеить “в круговую” по всем стенкам, сразу цельным куском -  достаточно сложно. Весь клей на себя соберешь, и расправлять внутри ящика, по мере заполнения, становится все сложнее, следовательно, вырезал из ватина площадь для укрытия одной боковой и верхней стенок и такой же для укрытия другой боковой стенки АС. Затем вырезал такие же куски из сентипона. Сентипон при покупке, выбрал максимально распушенный и самый толстый – почти 4см (в свободном состоянии). Затем мелкими стяжками сшил ватин и сентипон, стараясь стянуть достаточно плотно, но не сжимая “сэндвич” в толщине. После этого обильно промазал “Моментом” войлок внутри ящика в углах, полоской 2см. и кое-где по стенкам. Опыт показывает, что клеить удобнее таким образом: скатываешь приготовленный “сэндвич” в рулон (можно его сильно сжать для уменьшения объема, он все равно позже расправиться), заводишь рулон в ящик к месту склеивания, фиксируешь край в месте приклеивания и раскатываешь по стенкам. Несколько сложнее с правой с правой боковой стенкой (если смотреть со стороны ГГ). Дело в том, что внутренний ящик для ВЧ и СЧ ГГ в “Корветах” расположен не по центру, а смещен к правой стенке. После демпфирования 2-мя слоями войлока,  и оклеивания внутреннего ящика, расстояние между ним и боковой стенкой составляет чуть больше 2 см, и втиснуть туда “сэндвич” достаточно сложно. Но и клея практически не требуется – только верх, т. к в центре “сэндвич” зафиксирован межу правой боковой стенкой и внутренним ящиком. Необходимо только тщательно и равномерно расправить сентипон после фиксации. На дне ящика сентипон не клеить, т.к. нужно еще установить кроссовер. Сначала хотел укрыть его “юртовым” войлоком, но оказалось, что уже упираюсь в корзину НЧ ГГ. Это меня толкает на то, чтобы вынести кроссоверы за пределы АС. Удерживают два момента:

• 1 - нет уверенности, что это заметно скажется на улучшении звука;
• 2 - “сопли” по квартире (всевозможные не законченные контакты и не закрытые кожухами компоненты) терпеть не могу.

Вата. Только натуральная, можно не стерильная :-)).  Алдошина советует 7г/литр, Serzhi настаивает для S-90 до 24г/литр. Забегая вперед, скажу, что у меня получилось около 15-20г/литр. Подозреваю, что здесь различия в методиках расчетов. Как считать объем ящика: по голым стенкам, или по демпфированным (чем и как)? И второе, все советы в RUnet по заполнению ящика даются для типовых S-90 с ФИ (или их клонов), и ни разу не встречал для ЗЯ, типа и объема “Корвет”. Готов также предположить, что заполнение зависит от акустических условиях моей комнаты (типовой, панельный, 5-этажный), и от собственного восприятия музыкального материала, и от тракта через который он воспроизводится и тд. и тп. Вату я не помещал ни в какие марлевые мешки, а распушал максимально, и равномерно размещал по всему ящику.

    В заключение скажу, что работал по принципу уплотнения демпфируюшего материала, по мере приближения к стенкам ящика. На стадии переделки пробовал звучание АС только с 1 слоем "подошвенного" войлока + заполнял бокс ватой. Тоже приемлимый вариант. Бас получается насыщенный и хорош для записей 70-80-х гг. и классической музыки. Но некоторые современные записи (особенно "клипованые") воспроизводятся с некоторым послезвучием НЧ (например:"Erykah Badu""Mary J. Blige" etc.), а я люблю плотный, хорошо артикулированный  и "поджатый" бас. И как выяснилось, акустические особенности комнаты влияют на звук  бОльше, чем ожидалось. В моем случае, -  не влучшую сторону.

ВЧ - 6ГДВ-4-8.(Спецификация на:http://www.peps.ku.ru/audio/6gdv-4-8.htmили у Serzhi http://www.ussrhi-fi.ru/6gdv-4-8.htm ). Другого (приципиально лучшего)  динамика на ВЧ  я пока не нашел, поэтому для улучшения фазового согласования, его следует утопить, а значит закрепить на передней панели, только с внутренней стороны. Это не трудно сделать, а результат существенный: скажу сразу, что после такого перемещения атака в звуке стала намного точнее, а сустейн красивее. Но сначала необходимо развязать ГГ и корпус, а значит снизить влияние вибраций передающихся от корпуса на ГГ. Для этого используем резиновый уплотнитель для окон P-образный.
      Вырезаем необходимой длинны, потом насекаем нижнюю, плоскую часть через каждые 5мм, только до трубчатой части, но не нарушая ее. Чтоб получилась внизу бахрома. Теперь удобно трубку сложить кольцом, бахромой наружу, и  плоской (клейкой) стороной к лицевой стороне динамика. При помощи “Момента” приклеиваем вокруг рупора, который имеется на 6ГДВ-4-8. Кольцо должно получиться цельным, без каких-либо разрывов. Я сделал 2 таких кольца через 10 мм. А на внутреннюю поверхность передней стенки я наклеил шайбу из коврика для "мыши" шириной 3см. Гладкой поверхностью к дереву на "Момент", а пористой к ВЧ ГГ. Теперь при установки динамика резиновые кольца на ГГ соприкасаются с шайбой из коврика. В местах где ввинчивались саморезы для крепления ГГ, просверливаем отверстия необходимого диаметра. Болты 6мм Х 5 см, шайбы металлические и резиновые, и контргайки уже куплены. Установить ВЧ ГГ не составляет труда через отверстие для СЧ ГГ. Затягиваем болты только через резиновые шайбы. Провода уже припаяны, согласно фазировке.

       Сначала у меня не было альтернативы для СЧ ГГ, и я решил  доработать штатный. Это -  с приклеиванием половинки теннисного шарика, - о ней не пишут, разве что только на заборах. Результат не понравился – этот 20ГДС, видимо, уже ничем не исправить.

СЧ – 6ГДШ-5-4 или 6ГДШ-5-8.  (Спецификация на: http://www.dinamic.ru/golovki02.html  ).  Потом заказал в “Чип и Дип”  6ГДШ-5-4 и 6ГДШ-5-8, чтоб был выбор. Легкий бумажный диффузор уже дает  преимущества. После диагностики, выбрал из них пару самых близких по параметрам, и занялся пропиткой.

Герлен - пропитка диффузоров. Обязательно рекомендую пропитать 6ГДШ-5 герленом. Об это много написано. (здесь одна из статей  "Механическое демпфирование диффузоров" В. ЖБАНОВ РАДИО № 5, 1988 г.)

      Ставим ГГ на ребро и кисточкой (5-7мм), обильно смоченной в разведенном герлене, наносим раствор через окно в корзине диффузородержателя на внутреенюю поверхность  диффузора  в месте его крепления с этой самой корзиной,  поворачиваем ГГ на себя и раствор течет по периметру на 3-4см. Повторяем процедуру уже в следующем окне диффузородержателя, и так по всей окружности. Таким образом мы покрываем герленом самые труднодоступные места.
     Затем кладем ГГ на стол диффузором вниз, и через те же окна кисточкой наносим раствор на внутреннюю поверхность гофра (но не далее к центру). Через 2-3 часа герлен впитается и на лицевой стороне гофра станет видно насколько равномерно нанесен раствор. У  6ГДШ-5 гофр спиралевидный, и герлен в больше степени заполнил углубления в гофре. Через сутки я повторил пропитку только гофра, чтобы сквозь герлен не была видна  бумага,  а еще через сутки (вторично) пролил тонкой струйкой место соединения диффузородержателя  и корзины, наклоняя ГГ таким образом, чтобы раствор герлена натекал  больше на метал корзины, нежели на  диффузор. Как мне показалось, именно здесь возникают самые неприятные призвуки. Оставим ГГ пропитываться на сутки.

Примечание. Пробовал пропитать герленом всю внутреннюю поверхность диффузора 6ГДШ-5 (вплоть до центрирующей шайбы).  Результат отрицательный!  Снизилась резонансная частота и чувствительность, упала динамика, все солисты стали гнусавить. Возможно такая пропитка  будет оправдана специальными задачами, но в не в моей  цепи.

     Много положительных отзывов читал о пропитке герленом ГГ, но результат превзошел все ожидания! Когда я послушал звучание после пропитки, мне показалось, что музыку в средних частотах просто отмыли от грязи. Другого сравнения не нахожу.
 

      Здесь, я не могу не сказать огромное спасибо Сергееву Сергею http://sergeev21.narod.ru/за то, что:

• снабдил меня, уже разведенным герленом;
• проинструктировал о технологии пропитки диффузоров;
• подправил мои кроссоверы и динамики;
• помогает мне дельными советами и практичекими делами.

НЧ. Для установки 75ГДН (Спецификация на: http://www.ussrhi-fi.ru/75gdn-1-4.htm). Повторяем процедуру, как и для СЧ. Но поскольку полка корзины диффузородержателя с отверстиями для крепления у 75ГДН шире, чем у СЧ можно использовать такой же резиновый уплотнитель, но с трубкой большего диаметра. Дополнительно приклеил двойную (он так и продается) по ширине ~ 15-17мм. полоску  уплотнителя  на торцевую часть отверстия для ГГ в передней стенке ящика АС. Теперь при установке ГГ, он мягко садится и легко центруется. Но думаю, что для такого массивного ГГ, да еще и главного "возмутителя спокойствия", нужен демпфер с более высокими  показателями упругости, нежели у резинового уплотнителя для окон. Поэтому, вырезал из мягкого линолеума цельное кольцо, повторяющее по форме и диаметру углубление и отверстие на передней панели для НЧ ГГ. Прожег в требуемых местах отверстия для крепежных болтов. Приклеил на "Момент" в углубление для ГГ на передней панели ( жесткой поверхностью к доске, мягкой вверх), с проливкой клеем по стыкам для обеспечения максимальной герметичности. А на линолеум, по лицевой кромке отверстия для ГГ, приклеил резиновый уплоинитель для окон. Уже позже, после установки НЧ ГГ,  проверял герметичность крепления: положил АС на “спину”, промазал место крепления вокруг НЧ ГГ мыльной пеной и подал синус. сигнал 20-40Гц – утечки не обнаружено.

Металлические  декоративные накладки (что крепятся на передней панели) следует оклеить с внутренней стороны, по периметру и вокруг отверстий для ГГ, тем же резиновым уплотнителем для окон. Диаметр уплотнителя выбрать бОльший, чем бортик на накладке. Теперь, при креплении накладок, резина первая коснется дерева, и будет демпфировать при сжатии. Я эти накладки не использую, т.к. передняя панель АС  у меня всегда закрыта тканевыми декоративными
сетками.

Кроссовер. Здесь внесены некоторые изменения: в фильтре надо отключить L2,L4,C7,  и подключить C3 к точке соединения R4 и к плюсу СЧ динамика BA2 (по совету Сергеева Сергея), при этом мы не ограничиваем СЧ динамик по высоким частотам. Это меня полностью устраивает: резонансная частота и частота раздела для ВЧ ГГ 6ГДВ-8 достаточно высока, и записи 60-70-80-х годов (особенно "тарелки" и перкуссия) звучали излишне воздушно, не хватало солидности в металле. Теперь звучание этих фонограмм стало более уверенным, немного проще, но более достоверным (ИМХО) А я -  за правду в звуке!  На звучании современных фонограмм изменения в схеме практически не отразились.
       В зависимости от акустики комнаты, и раположения в ней АС, возможно, усилится привязка звуковой картины к ящикам АС (по понятным причинам). Но панораму сцены и ее глубину, отчасти, можно регулировать на свой вкус  дополнительным сопротивлением, поставленным перед СЧ ГГ (см. выше). Мне это удалось.
        В "Корвете" никакой травленой платы для схемы кроссовера не используется, а все детали закреплены на площадке ДВП и спаяны "звездочкой".  Его я закрепил на дне ящика (где он и был) шурупами, через резиновые шайбы. Сверху накрыл “юртовым” войлоком. Поскольку на дно уже  положен слой войлока, кроссовер поднялся, и чтоб он не упирался в НЧ ГГ – сделал прорезь в накрывающем войлоке, чтоб избежать контакта.
 
В качестве акустического кабеля использую с площадью сечения 4мм. и длинной 2м. Концы запаял прямо на кроссовер, отверстие в задней стенке пока залепил пластилином, чтоб в случае замены сделать “undo”. После окончательного решения, просто заклею смесью казеина и древесных опилок + бокситка.

       В инструкции по применению АС "Корвет" рекомендовано их установить на уровне 0,7 - 1м от пола.(См. спецификацию.) Интересно, разработчики пробовали это сами сделать в типовой квартире? Зрелище не для слабонервных! Во-первых, с учетом переделки каждая из  АС теперь весит за 40 кг. - и потребует сварной металлической конструкции для подставки. Во-вторых, на таком постаменте + шипы, твитеры оказываются на высоте 1,5-1,6 м., - а кому они там нужны?
      Опытным путем выяснил, что наилучшее звучание (в моей комнате) “Корветы” дают, если их поднять на 0,4 -0,5м над полом, и сделал подставки в виде параллелепипедов (ширина и глубина – по размерам АС, а высота – 40см., но до конца оформил уже позже. Выглядит это так.
      Стенки и дно ящика из стандартного ДСП. Клеится на козеин + шурупы. По всем стыкам проклеены бруски 2,5 Х 2,5см.+ шурупы. Внутри по одной распорке между передней и задней и боковыми стенками из брусков 3 Х 3см. Стянуты 6-см шурупами, прямо сквозь стенки. В дне засверлены шахты и вклеены и утоплены гайки с резьбой 10. В гайки завинчены болты для горизонтального выравнивания ящиков на полу (путем закручивания/вывинчивания). Толщина шляпки болта 5мм, следовательно, их практически не видно. Планирую зточить болты под конусы и будут работать, как еще одни щипы. Сверху ящик обтянут винил-кожей.
      Внутрь ящика засыпан сухой калиброванный песок (продается в магазинах “Стройматериалы”). У меня вошло ведра по три (если не четыре) в каждый ящик. После чего, ударами киянки по стенкам, песок утрамбовывается. Не досыпать ящик песком на толщину верхней крышки!  А сверху на песок я положил плиту из MDF – 4см. толщиной (постформинг).  Ударами киянки по крышке выровнял её заподлицо с боковыми стенками. При необходимости добавить (убавить) песка. Строительный уровень тоже пригодится. И вот на этот пьедестал водружается акустическая система.
      В качестве крышки можно использовать мраморную плиту. Знаю любовь многих к этому материалу. Но есть мнения, что MDF в данном случае ведет себя не хуже (а может и лучше) мрамора, а стоит на два порядка дешевле. Эта возможная замена у меня пока ждет своей очереди.

Результат. Однозначно – звучание стало  лучше! С S-90 (всех модификаций, включая с пассивным излучателем) даже смешно сравнивать! Самые заметные улучшения произошли в области  НЧ и СЧ. В области ВЧ нужно ставить другой ГД, но и так слушать уже можно.

Итак:

• звук вышел из колонок;
• все акустические инструменты обрели свою индивидуальность;
• записи 50-60-70 годов теперь звучат не хуже, а часто и лучше современных (ИМХО);
• в записях классической музыки появился “зал” со своими особенностями;
• в записях популярной  музыки "видно" студию, и чувствуется -  это игра ансамбля или по-трековая запись;
• значительное улучшение в области НЧ. Нет “бубнения”, зазвучал контрабас, обозначилась фактура инструментов;
• СЧ стали легче, динамичнее, увеличилась глубина сцены;
• при перемещении слушателя по комнате и даже выходя из нее, сохраняется тональный баланс, и отдельные частоты не превалируют;
• ВЧ стали точнее ориентированы в пространстве, но не привязаны к АС;
• стала заметна работа звукорежиссера (вплоть до изменения положения фэйдеров, включения “gate” и т.д.) на некоторых фонограммах.

Затраты. Точно не могу ответить на этот вопрос, т.к. многие, из использованных материалов, у меня были в хозяйстве (войлок, ватин, клей козеиновый, шипы для АС, бруски, линолеум, обрезки OFC проводов разного сечения). Клей "Момент", бокситовая смола, саморезы, крепеж, резиновый уплотнитель для окон, вата приобретались для общехозяйственных целей, и все это сильно растянуто во времени - поэтому затрат просто не ощущал.

Специально покупал только:

• 6ГДШ-5-8  - 2 шт. = $6
• провод OFC “Supra” (2мм)  - 2метра  = $6
• провод OFC “Supra” (2,5мм)  - 1метр  = $6
• сентипон  = $4
• крепеж = $3
• песок  = $2

                                        ------------------------
                                          ИТОГО: $29

• Dee Dee Bridgewater & Hollywood Bowl Orchestra

“Prelude to a Kiss” 1996 Philips 446717
Track # 10. Night Creature, Pt. 2 - начинается с “pianissimo”, а заканчивается интродукция “forte” или почти “tutti”. Раньше, - или начала не было слышно, или в “tutti” каша. А теперь все нормально. Глубокая сцена, хороший баланс: “солист-оркестр”;

• The Eagles

“Hell Freezes Over” 1994 Geffen 24725
Track # 6. Hotel California - “бочка” стала звучать нормально, хоть и подчеркнуто, а раньше просто гудела;

• Donald Fagen

“Kamakiriad” 1993 Reprise 45230-2
Track # 4. Snowbound - бас-гитара была просто не выносима – сплошной гул и резонанс, аж форточка открывается. Теперь звучит разухабисто, но отчетливо во всем рисунке.

• Charlie Watts

“Warm & Tender” 1993 Continuum 19310
Track # 1. My Ship – единственная фонограмма, в которой мне после переделки стало не хватать НЧ. Зато тарелки у Чарли просто хрустальные.

• Cassandra Wilson

“Blue Light Til Dawn” 1993 Blue Note 81357
Track # 11. Blue Light 'Til Dawn – было сильное “бубнение” и гнусавый призвук в голосе, теперь просто видно, что микрофон при записи близко к исполнителю.

• Stephane Grappelli

"Grappelli Plays Jerome Kern" 1987 GRP GRD-9542
Track # 1. Smoke Gets in Your Eyes – контрабас, гитара в унисон с вокализом – все гудело. Теперь: бас поджат, у гитары слышно деку, голос летит над всем этим.
 
• Miles Davis

"Kind of Blue" 1959 Columbia/Legacy 64935 - вся пластинка просто преобразилась. Звучит очень современно.
 "Amandla" 1989 Warner Brothers 2-25873 - труба, особенно сурдина (а какой Miles без сурдины?!) зазвучала теплее и с интонациями. Это благодаря пропитки герленом СЧ ГГ. (ИМХО)
 
• Van Morrison

"Moondance"  1970 Warner Brothers 2-3103 - голос у ирландца выразителен, но раньше дело доходило почти до визга, а теперь все тепло и проникновенно. Еще раз поклон герлену.
 
• The Doobie Brothers

"Takin' It to the Streets" 1976 Warner Brothers 2-2899
Track # 2. Takin' It to the Streets – еще одна фонограмма, звучанием которой я не доволен после переделки. Хотя, до этого звук был еще хуже.  Два барабанщика, а “бочка” как картонная коробка звучит. Но и на другой акустике (разных фирм) звучание этой фонограммы мне не нравится.
 
• Wilco, Travis, Cracker, Coldplay, Counting Crows, Uncle Tupelo, 16 Horsepower etc. - зазвучали не только как бунтари, но оказались и  лириками с нежным, вкрадчивым звуком.


Звучание классической музыки в достойном исполнении и на хорошем lable,  "покрывает" все остальное, как Красноярский край Швецарию.
 

• Vivaldi: Four Seasons

Seiji Ozawa/Boston Symphony/Joseph Silverstein   Telarc CD-80070 - много воздуха, а динамика -  ну, просто, сносит!
 
• Rimsky-Korsakov: Scheherazade for orchestra Op35; Stravinsky: Song of the Nightingale

Conductor: Fritz Reiner/ Chicago Syphony  -  RCA Victor [living stereo] - 68168 - превосходная запись 58-го года, но до смены СЧ ГГ  шум ленты и детонация просто стояла стеной. Теперь все легче и прозрачнее.
 
• Carmen-Fantasie

James Levine/  Anne-Sophie Mutter  - Deutche Grammaphone 437 544-2 - раскрылись драйв со свингом и интонирование в мельчайших продробностях.
 
• The Best Of Rachmaninoff

 Edo de Waart/  Rafael Orozco, Zoltan Kocsis  - Philips Classic 438 383-2  - раньше слушал, в основном, рапсодию на темы Паганини с первого диска, а теперь "съедаю" оба с вокализами.
 
• Bach J.S. Toccata & Fugue/ Chorales Schuber

Marie-Claire Alain/ - ERATO BONSAI 2292-4592-2 - 1992 - до демпфирования, звучание органа на низких частотах было просто резиновым, а после переделки появилась.

      Хочу еще сказать об одном нюансе, влияющем на звук косвенно, но как выяснилось, достаточно сильно.

     После переделки АС (особенно после установки на шипы, укрепления корпуса и поднятия на ящики с песком) перестали звенеть стекла в комнате. И я про их дребезжание на время забыл. Но тут рядом начали стройку: работают механизмы, подходят тяжелые грузовики, да и общий ремонт квартиры “внезапно” подкрался. И решил я заменить все стекла. Но сделать это решил, как следует по технологии:

• заменил стоявшие в рамах стекла 2,5 мм на новые 4мм;
• прочистил и прокрасил “четверти” в рамах на два раза (лучше будет, если краска перед установкой стекол не высохла, и еще чуть-чуть липнет);
• нарезал нужной длины и под 45° по торцам штапик, покрасил дважды его и просушил;
• заполняешь “четверть” замазкой, только не той желтой и похожей на пластилин, а на масляной основе. Такую замазку готовят через краскотерку, но я купил готовую в магазине. Бонус в том, что пока она не высохла ее можно смыть водой, но после высыхания – как краска. Вместо такой замазки можно использовать прозрачный герметик, у кого есть опыт работы с ним.
• вставляешь стекло в “четверть”, вдавливаешь (только по периметру, а то стекло раздавишь), лишняя замазка выходит наверх и в сторону;
• “наживляешь” гвоздиками (чтоб стеклина на голову не рухнула);
• вновь добавляешь в “четверть” (со стороны крепления штапиком) замазки, чтоб заполнить весь зазор между стеклом и рамой (стекло, ведь, вырезается чуть меньшего размера)
• закрепляешь заранее приготовленным (нарезанным и окрашенным) штапиком. Когда его прибиваешь, лишняя замазка опять выдавливается. Излишки нужно удалить влажной тряпкой и протереть.
• через день красишь установленный штапик на стыке с рамой, (не со стеклом) еще раз и закрашиваешь шляпки от забитых гвоздей. Лучше заклеить стекло по периметру бумажной малярной липкой лентой, чтоб не испортить самое красивое: чистоту стекол.

Шум от стройки, и уличный снизился вдвое, стекла практически не “потеют”, ну и пыли меньше между рамами. Это для жены.

А самое главное звук стал  лучше. Проверял sweep' ом - зачительно ровнее. Теперь можно слушать на 15-20% громче, чем раньше, но дискомфорта нет. Музыка не мешает разговору. Она как бы живет сама по себе. Хотя, ни в тональном балансе, ни чем другом изменения не заметил. Вот такие дела.

 Желаю удачи в переделке и конструировании акустики.